En bänk strömförsörjning är en extremt praktisk bit av kit för att ha runt för elektronikhobbyister, men de kan vara dyra när de köpas nya. Om du har en gammal dator ATX PSU ligger, kan du ge det nytt liv som en bänkströmförsörjning. Här är hur.
Liksom de flesta datorkomponenter blir nätaggregat (PSU) föråldrade. När du uppgraderar kan det hända att du inte längre har rätt kontakter - eller att ditt glansiga nya grafikkort kräver mycket mer ström än vad din gamla PSU kan hantera. En dubbel GPU-installation kan enkelt sticka upp 1000 watt. Och om du är något som jag, har du en stash av gamla PSU-skivor i ett skåp någonstans. Nu är din chans att använda en av dem.
En bänk PSU är i princip bara ett sätt att tillhandahålla en mängd olika spänningar för teständamål - perfekt för dem som ständigt spelar med Arduinos och LED-remsor. Bekvämt, det är precis vad datorns strömförsörjning gör - bara med många olika kontakter och färgade kablar.
Idag kommer vi att ta bort PSUen till dess nödvändiga väsentliga, lägg sedan till några användbara uttag till det fall vi kan plugga in projekt.
Varning
Normalt skulle du aldrig öppna en nätaggregat. Även när strömmen är avstängd, finns det stora kondensatorer som kan lagra dödlig elektrisk ström i veckor, ibland månader, efter att ha blivit påslagen. Var försiktig när du arbetar med en nätaggregat och se till att det har varit vilande i minst tre månader innan du öppnar väskan, eller se till att du har tunga handskar när du pekar in där. Fortsätt med försiktighet .
Observera också att detta kommer att oåterkalleligt skada PSU, så du kommer aldrig någonsin att kunna använda den i en dator igen.
Komponenter behövs
- Två 2.1mm fat jack och uttag - Jag kommer att driva Arduino direkt med detta. Två fatuttagsproppar kommer att användas för att tillverka en manlig nätkabel.
- Olika 2mm färgade uttag, som denna (kan användas med bananproppar). Du kanske föredrar terminalinlägg.
- Värmekrympslang, 13mm x 1m (och mindre, om du har råd att köpa mer).
- SPST (single pole single throw) vippbrytare. Jag använde en upplyst en för att betjäna dubbla funktionen som kraft på ljus också.
- 10w 10 ohm trådlindningsmotstånd.
Konstruktion
Skruva loss och ta bort den övre halvan av nätaggregatet. Det kan hända att du måste dra ut en kontakt ur huvudkretsen för att åtskilda täcken helt.
Dessa är otäcka kondensatorer som rymmer stora mängder el:
Stryk propparna och dra ledningarna genom hålet i väskan.
Därefter klumpa dem med kabelband enligt färg, för att göra sakerna lite mer organiserade. Som en generell regel:
- Svart: Ground
- Röd: + 5V
- Gul: + 12V
- Orange: + 3, 3V
- Vit: -5V
- Blå: -12V
- Lila: + 5V standby (ej använd)
- Grå: Strömindikator
- Grön: ON / OFF-brytare
Exakt vilka kraftledningar du väljer att ansluta är ditt val, men jag bestämde mig för att bara arbeta med de 3 positiva linjerna - 3, 3, 5 och 12V. Jag använder inte heller de lila eller gråa ledningarna, utan använder en 12V-upplyst brytare.
Använd HSS-borr för att klippa lämpligt stora hål i metallen - 2mm-pluggarna och DC-behållaren krävde 8mm hål. Kläm ned fallet med en bit av trä under. Att göra hålet för vippbrytaren var mycket svårare, men du borde kunna använda en mindre borr så att du kan klippa ut så mycket du kan, och sedan lämna resten med en hobbyborr och kvarn.
Dra tråden genom lämpliga hål och löd socklarna innan de trycks in i väskan är förmodligen en bra ide; Det gjorde jag inte.
GND, + 3, 3V, + 5V och +12V pluggar ska vara lätta att ansluta till. Kom ihåg att skära en liten bit av värmekrymprör och tränga de bundet trådarna genom det innan de löds dem till terminalerna!
DC-fatproppen är lite mer komplicerad. Eftersom detta kommer att användas för att driva en Arduino, som är centralt positiv, bör du ansluta några gula kablar till mittstiftet. Du kanske har hört att Arduino kan drivas med 9V extern källa, men inbyggd strömregulator tillåter faktiskt 9-12V, så 12V från en stationär PSU ska vara bra. Barrel jacks har 3 stift, men endast en är uppenbarligen kopplad till mitten. Du borde se en rund metallbit, men kontrollera var du köpt från om du inte är säker. De andra två stiften är GND, och båda ska vara anslutna. Använd igen värmekrympslang för att säkerställa att mitten och yttre stiften inte kopplas av misstag.
Strömbrytare och indikator
Den gröna ledningen fungerar som strömbrytare - helt enkelt slipas den för att starta PSU. Detta är till skillnad från en vanlig strömbrytare, skulle faktiskt minska strömmen från källan. Tillägget av belysning gör det till den mest komplexa delen av projektet.
Upplysta SPST-omkopplare ska ha 3 terminaler: en kommer att anges antingen med en annan färg eller märkt och GND. Terminalens motsats skulle normalt vara ansluten till 12V, då skulle resten av din krets vara driven från mittstiftet. Byte av det skulle ge ström till kretsen, liksom dra lite för ljuset. Men det här kommer inte att fungera för oss. I stället vänd GND- och 12V-linjen. Använd en enda 12V-kabel (gul) på den färgade kontakten på din vippbrytare (eller den märkta GND). Dra en svart tråd (GND) mot stiftet motsatt; och sätt den gröna kabeln till mittstiftet.
Nu när strömbrytaren är påtryckt lyser lysdioden fortfarande, men istället för att 12V skickas tillbaka till mittstiften, kortsluts GND med PWR ON, vilket resulterar i att vår PSU aktiveras.
Krympa dem rören!
Slutligen, med din värmekrympslang snyggt dras ner för att täcka omkopplarna och lödpunkterna, använd en lokal värmepistol för att krympa dem. Denna bit är faktiskt ganska kul att titta på.
Innan:
Och efter:
Slutligen, The Fake Load
Många nätaggregat kräver en belastning att stanna kvar - i det här fallet kan vi använda ett 10W 10 ohm motstånd för att göra jobbet. Dra den mellan 5V (röd) och GND-linjerna. Det kommer att producera en liten mängd värme men ska vara bra med fläkten på.
Jag slutade med att koppla ihop några lösa kablar och täcka dem för att de inte rörde på andra inre delar och sedan sätta tillbaka allt igen för test.
Jag blandade upp vilken sida för att placera pluggarna och knappen på, så de hamnade på den trånga sidan, några rätt ovanför nätkontakten. Det här är förstås en dumt farlig sak att göra, eftersom de AC-lödda stiften kan genomborra eller peka på likströms pluggarna och skicka en otrevlig överraskning till mig själv eller min Arduino. Jag löst detta genom att limma lite tjock plast mellan dem, men det är inte idealiskt. Tänk två gånger före borrning och se till att dina socklar går på rätt sida!
Det var också vid denna tidpunkt som jag insåg varför denna PSU hade blivit hyllad i första hand - fläkten var inte igång. Inga bekymmer - själva fläkten var bra, men kontrollkretsen bröts, så jag öppnade den igen och splittrade fläkten direkt till en av 12V-linjerna. Slutligen gjorde jag en del testning med en multimeter för att säkerställa att spänningarna var korrekta.
Jag har nu en permanent bänk strömförsörjning för elektronikprojekt, och kan göra av med att ständigt ansluta olika adaptrar. Det har varit en lärande erfarenhet, och misstag gjordes: du borde lära av dem. Låt oss veta hur ditt syns!